Начинающему виноградарю 8 правил как просто и надежно вырастить элитный виноград в центральных и северных регионах Украины.

Сорокалетним опытом возделывания винограда на приусадебном участке делится в своей статье виноградарь-любитель Якушенко В.Е. проживающий в с. Мачухи Полтавского района Полтавской области, Украина. Название я немного изменил, но дальше статья в оригинале, как ее написал и предоставил для публикации на сайте автор.

Памятка начинающего виноградаря

Желающих вырастить виноград много, как это сделать – мало. Я постараюсь очень коротко изложить основные правила, выполняя которые у Вас получится освоить это дело. Памятка эта для жителей центральных и северных регионов Украины, зоны так называемого нетрадиционного выращивания винограда. Благодаря усилиям селекционеров, которые создали уникальные сорта, с повышенной устойчивостью к морозам и болезням винограда, а также изменениям климата в сторону потепления вырастить виноград в этом регионе очень даже просто.

1. ПОДБОР СОРТОВ. Это, пожалуй, самое сложное и важное, так как от выбора сорта зависит половина успеха. Нет на земном шаре растения, которое имело бы такое большое  количество сортов. Поэтому все сорта, чтобы было проще разобраться, подразделяются на группы: по происхождению, по назначению, по срокам созревания. Есть сорта обоеполые и однополые. Одни сорта более устойчивы к морозу и не требуют укрытия на зиму, другие менее устойчивые к морозу и нуждающиеся в укрытии. Есть сорта устойчивые к грибковым болезням и не требуют химической защиты, другие менее устойчивые и требуют 1-2 обработки, а есть сорта совсем не устойчивые и требуют полной химической защиты.

Вот поэтому подбирая сорт нужно руководствоваться принципом, чтобы ваши желания совпадали с вашими возможностями. Одно дело у вас есть опыт, есть время и виноградник как говорится под рукой , тогда вам по силу вырастить любой сорт. Если же вы работаете, виноградник где – то на даче, куда вы ездите от случая к случаю и опыт у вас еще не большой, тогда вам нужно подбирать сорта, которые вырастить попроще. Это сорта обязательно обоеполые для которых не нужен опылитель (опылитель — это обоеполый сорт посаженный рядом и цветет в одно и тоже время с опыляемым), сорта более устойчивые к морозу и грибковым болезням, сорта у которых хорошо вызревает лоза. К таким сортам в большей степени относятся технические сорта, но из за маленьких гроздей и ягод мало пользуются спросом у любителей, хотя вкусовые качества у них иногда превосходят столовые сорта.

Столовые сорта больше всего пользуются популярностью в любителей. Большие грозди и ягоды, практически любого цвета от янтарного до черного, изумительного вкуса, не могут оставить равнодушным любого человека. И хотя среди этих сортов много очень устойчивых к грибковым болезням, морозоустойчивость их редко превышает минус 25˚С. Поэтому, чтобы получить гарантированный урожай столовые сорта необходимо на зиму укрывать, так как при морозах превышающих этот показатель в первую очередь погибает плодовая почка и урожая не будет. При такой морозоустойчивости сортов достаточно легкого укрытия пленкой, стекловатой, полипропиленовой тканью или агроволокном, а при больших морозах желательно добавить снега.

Утеплять землей, навозом, опилками не желательно. Отсюда становится ясно, что агротехника выращивания  разных сортов не одинаковая, и вы обязательно должны знать название сорта, который хотите приобрести или у вас растет, так как даже обрезка у разных сортов разная.

2. КОГДА И КАК ПОСАДИТЬ ВИНОГРАДА? Сажать виноград можно осенью и весной. И в первом и во втором случае есть свои преимущества. Если вы решили посадить виноград осенью, то сажать нужно по раньше где – то в начале октября, чтобы до морозов куст смог укорениться. При благополучной перезимовке весной он на много раньше тронется в рост. Но здесь есть риск, что куст в суровую зиму может погибнуть. При весенней посадке этот недостаток устраняется, но приобретенный осенью саженец вам придется хранить, а это тоже накладно. Посаженный весной он позже начинает развиваться и к осени часто плохо вызревает лоза, но зато здесь меньше риск, что саженец погибнет.

Лучше всего сажать годичным саженцем, приобретая черенок, саженец вырастить вам придется самому, а это не так просто и вы теряете год. Часто на рынке предлагают вегетирующие черенки в пластиковых бутылках. Подкупает начинающего виноградаря то, что на нем уже есть зеленые листочки. Это еще не саженец и лучше всего саженец из него вырастить. Это не сложно. Посадить не глубоко и вырастет прекрасный саженец, на зиму выкопать и хранить в подвале, а весной высадить на постоянное место. Опять теряется год. Если же его сразу посадить на постоянное место, на глубину 40 – 50 см, то чаще всего расти, он будет слабо или погибнет вообще.

И самое главное покупайте саженцы у виноградарей – любителей на дому, если на рынке, то у тех, кого знаете. Выставки не самый лучший вариант для приобретения саженцев, так как саженцы винограда могут быть привезены из местности, где распространен опасный карантинный вредитель филлоксера, уничтожить который невозможно.

Корневая система винограда, даже самых устойчивых к морозу сортов выдерживает только минус 6, — 7 градусов мороза. Поэтому сажают виноград глубоко: на плотных почвах на глубину 40 – 45 см, на песчаных – на 50 – 55 см. На такой глубине почва мало плодородна, поэтому яму копают глубже, глубиной 70 – 80 см и на дно ямы насыпают смесь плодородной земли и перегноя. В эту смесь добавляют 300 г суперфосфата и 200 г любого калийного удобрения или полведра древесной золы. Все перемешиваем, насыпаем сверху слой чистой земли толщиной около 5 см и яма готова к посадке.

Корневую систему саженца  перед посадкой необходимо умокнуть в раствор глины и коровяка 1 : 3. В воде предварительно растворить одну таблетку гетероауксина на 5 л. Поставив на дно ямы корневую систему саженца, расправляем корни по окружности и засыпаем землей до половины ямы, хорошо уплотняем и выливаем два ведра подогретой воды. Сверху мульчируем перегноем. Если прирост саженца после посадки выше уровня почвы, то лишнее обрезаем, чтобы срез был на уровне почвы, а на побеге оставалось не менее 3-4 почек. Поливаем по мере надобности. В течении лета яма пусть будет засыпана не полностью, а на половину. Корневая система будет лучше прогреваться солнцем, виноград раньше тронется в рост и в течении лета будет лучше расти. В момент распускания почек, если будет очень жарко, почки можно притемнить.

После распускания почек. оставляют две самые лучшие, остальные если такие есть выломать. Из этих двух почек в течении лета выращиваем два побега, которые обязательно подвязываем в вертикальном положении к шпалере или к временно установленному колу. Пасынки в течении лета нужно прищипывать после первого листа. Для лучшего вызревания лозы в конце августа провести чеканку, то есть  удалить верхушки побегов.

Перед морозами, яму засыпаем полностью, оба побега обрезаем на 4-5 почек, укрываем обязательно землей, а сверху  можно использованным ведром, которое обвязать пленкой.

Весной, на второй год после посадки, укрытие снимаем вокруг саженца делаем лунку поглубже. После распускания почек, оставляем по 2-3 почки в плоскости куста на каждом коротко обрезанном побеге. В течении лета из этих почек выращиваем 4-6 побегов (4 побега при одноплоскостной шпалере, когда проволока натянута в один ряд, 6 побегов при 2-х плоскостной шпалере, когда проволока на шпалере натянута в два ряда. Таким образом, мы создаем рукавную или ее еще называют веерную формировку куста. Эта формировка предусматривает укрытие кустов на зиму так как рукава даже в 10 летнем возрасте очень толстыми не бывают, растут наклонно и их легка можно уложить на землю для укрытия.

В течении лета оставленные побеги подвязываем, пасынки удаляем, в конце августа делаем чеканку (прищипываем верхушки) для лучшего вызревания лозы. Перед морозами проводим обрезку побегов. Обрезку делаем с таким расчетом, чтобы в дальнейшем участок шпалеры, где расположен куст был равномерно заполнен побегами. Побеги по центру куста обрезаем короче, длиной  до 70 см, побеги по краям куста длиннее до 1,5 м.

На зиму обрезанные побеги пригибаем к земле и укрываем. Весной следующего года, снимаем укрытие, побеги подвязываем к шпалере. После распускания почек, оставляем на каждом побеге по две верхних почки, нижняя почка должна быть наружу от куста. Все остальные почки выламываем. В течении лета из этих двух почек на каждом рукаве выращиваем по два побега, которые в конце осени обрезаем, нижний коротко на 4-5 почек это будет сучок замещения, верхний в зависимости от сорта в большинстве случаев на 6-8 почек (но есть сорта, которые допускают короткую обрезку на 3–4 почки, есть сорта, которые обрезают на 10-15 и более почек) – этот побег называется плодовая стрелка. Оба побега составляют плодовое звено. На этом формировка куста заканчивается.

В дальнейшем каждый год осенью или весной обязательно проводим обрезку винограда. Обрезка очень простая и заключается по принципу замещения. Каждый год удаляем плодовую стрелку, которая одплодоносила со всем приростом на ней, а из двух побегов, которые выросли на сучке замещения, формируем новое плодовое звено. Нижний побег, который находится наружу от куста обрезаем коротко на 4 -5 почек – это будет сучок замещения, верхний на плодовую стрелку. И так из года в год.

Несколько советов по обрезке. Нельзя обрезать побег винограда на кольцо, как при обрезке яблони. Всегда нужно оставлять отросток 1-2 см. Раны на винограде не заживают как на яблоне, и этот отросток будет барьером между живой тканью и внешней средой. И еще при обрезке побеги оставляемые на сучок замещения и плодовую стрелку должны быть очень хорошо вызревшие.

3. НОРМИРОВКА КУСТА ЗЕЛЕНЫМИ ПОБЕГАМИ И УРОЖАЕМ. Читать далее…

На главную    Сорта винограда      Выращивание винограда      Фото винограда

МОИ ВИДЕО        ГАЛЕРЕЯ    САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА       ВИНО